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關於POLAROID風琴機

Polaroid 自動風琴機，全名Polaroid automatic land camera，可通用Fuji生產的一次成像撕拉片(FP-100C,FP-3000B)，每次拍攝後需要玩家手動將照片從相機中抽出。與一般人概念中一按快門就會自動吐片的SX-70類型寶麗萊相機並不相同。也許你會覺得它是在20世纪就被淘汰的古董？其實不是。

1963年，Polaroid公司推出了世界上第一台具有電子快門的自動風琴機 Model 100，之後再發展到專業手動風琴機，不管哪一款，在很多專業攝影師心中都一直佔有着很重要的地位。由於風琴機（以配套相纸）的價格相對較低、相紙選擇性較多、玩法多樣的缘故，近期又開始流行起来。

而對於剛接觸到風琴機的玩家來說，如何選擇一台適合自己的自動風琴機是一件很頭痛的事情。本將從4大系列自動風琴機的共同特點入手，提供三條選擇主線，幫助新手快速了解自動風琴機之間的參數差別，從大約40款自動風琴機中找到自己適合的滿意機型。

Polaroid自動風琴機（全稱Polaroid automatic land camera，風琴機是俗稱），一共分4個系列：100系、200系、300系、400系。

“自動”兩個字的意思是：由機器本身的測光器，來決定快門速度。光圈數、環境模式、曝光補償、對焦等還是需要拍攝者自己來設定－抽片更是需要操作者來手動抽出，任何一款風琴機都不會自動出片的……新手不要過分聯想。
自動風琴機適合普通消費者，不刻意追求大光圈，享受撕拉片樂趣。本指南可幫助新手快速找到自己需要的機型。
180、190、195、FP-1、110A改等屬於專業手動機，不在自動風琴機範疇內。
固定機身的風琴機也不在本文討論範圍內。
本文提供各機型價格大致範圍，該價格範圍不是唯一標準，僅供玩家參考。

閃燈：風琴機使用的都是一次性閃燈泡，那些小燈泡買來也沒什麼實際作用了，所以這三列可以不必考慮。(360用的是可以充電的閃燈，這裡先跳過，暫不做討論【注1】)
快門速度：全部雷同，不必考慮。
背帶：意義不大，不必考慮。
前蓋：意義不大，不必考慮。
菲林：75對應ISO100度的彩色片，3000對應ISO3000度的黑白片，150和300對應polaroid相應ISO的其他型號相紙，已經難買到了，現時用得最多的就是Fuji的FP-100C（100度）和FP-3000B（3200度）。所以這個也不必考慮。
電池：自動風琴機的電池分3類：

第1類使用4.5V電池，改裝方法有兩種，一種是用3顆AAA電池栓串聯，一種是用3顆1.5V的鈕扣電池串聯。

第2類使用3V電池，可直接使用一顆CR123A電池，鴨記及各大電器舖大量有售。也有用CR2的，比CR123A更貴而已。

第3類是EE100那種後期風琴機，直接使用兩顆N型電池。電池這個東西對拍照本身沒什麼影響，如果你是自己找來的機器，可見你一個很有勇氣的人，那麼你也一定已經做好自己改電的準備。如果你是買OMA GROCERY的現貨，我都會改好電池的，所以無需操心。實在不行的本店亦可以幫你搞定。所以，不必考慮。

光圈：意義不大，自動風琴機最大光圈8.8，最小光圈可到56，對光圈有要求的人都去玩專業的手動機了，不必考慮。
最後剩下這麼幾項：型號、取景器、鏡頭、計時器、材料、腳架孔。你會看到這麼一張簡潔的表格 - 雖然對新手來說可能還是很頭暈。別著急，快成功了！！

還有要考慮的：

機身材料：金屬、塑料。

取景器：蔡司取景器、Polaroid自家的黃斑對焦取景器、估焦。

計時器：電子式、機械式、無計時器。

脚架孔：有、無。

镜頭：塑料鏡片、玻璃鏡片

這裡從取景器、機身材料、腳架孔切入，提供三條主線給大家，各位根據自己比較在意的入口前進。

1 機身材料

從手感上劃分，鏡頭面板喜歡金屬的還是喜歡塑料的？金屬的耐磨，塑料的稍輕便一點點。在價格方面也是金屬機比較貴，1000~3000元不等，塑料機便宜，1000-1800左右便有交易。

A/喜歡耐磨的金屬型。

篩選一下。你會發現金屬機都有腳架孔，並且都是玻璃鏡頭 - 金屬機都是高端機型。風琴機的開山鼻祖Model100其實已經做得很好，完全滿足廣大人民群眾的需求，後續那麼多機型只是不斷完善了各個細節而已。

於是最後只有取景器和計時器的差別。這樣就非常容易選擇了。
同時我相信大部分玩家都不會用到計時器這個雞肋玩意【注2】，所以只有取景器的區別：
1、獨立對焦&平行視差校正取景器的：Model 100、101、102、240、355、455。
2、單窗式蔡司依康疊影對焦取景器：Model 250、350、360、450。

再往下細分，也就只有鏡頭板顏色、產量、機身重量這些細微區別了。比如100是灰色，250、450、455是黑色，350、355
是銀色。

以上機型的價格，按照這個順序從低到高。

B/喜歡較輕便的塑料型。

這部分玩家就要費心一點了，因為塑料機很多。

鏡頭：在塑料機上，鏡頭已經無關重要了，而且根據很多玩家的評價，塑料還是玻璃鏡頭其實並無太大區別，成像效果是肉眼無法分別的。（這就是為什麼本文只提供三條選擇主線的原因了）
剩下只有取景器的區別

一種是Polaroid自家的獨立對焦&平行視差校正取景器，103、135、220、225、230、320、330、335、340、420、430、440。
一種是估焦，104、125、315、325、m60、EE100、EE100SE、Propack、Reporter、ReporterSE。

2 取景器

A/喜歡蔡司取景器。
蔡司取景器的好處在於拍起來比較快，因為取景和對焦在一個窗口。
缺點在於黃斑容易偏移。上下偏移的情況非常常見。

結果：

Model 250、350、360、450。
全部高級金屬機，沒有別的選擇。

B/喜歡Polaroid自家的獨立對焦&平行視差校正取景器
這個取景器的缺點在於拍起來比蔡司取景器略慢，因為取景和對焦不在一個窗口。
優點是黃斑（白斑）偏移的情況很少。而且視差比較小。

C/喜歡估焦的。
估焦的效果比較隨便，朦朧，有感覺。

3 腳架孔

有沒有腳架孔決定了是否可以玩長時間曝光。

以上，如果各位有耐心真的看完的話會發現，OMA GROCERY真正推薦的，就在於金屬機身的自動風琴機。例如：

Model 100、101、102、240、250、350、355、360、450、455。

而其中，又以100、250、350為主。

360不推薦的原因見【注1】。450不推薦的原因可參考【注1】中的第三點。355、455比較少，附加上收藏價值，價格會略高。

再其他一些比較少見的機型，只有收藏上的意義，對新手來說，實用性都差不多。有緣分碰到了，並且價格合適，自己又想要，就買了吧。【注4】而對於單純的外貌黨來說，挑好看的買吧。

平又新的機子誰都想要，但是魚和熊掌不可兼得，在器材的世界裡，一分錢一份貨。如果只是要入門，任何一台機子都可以。

撕拉片這個東西，玩過一次，你就懂了。

【注1】
360有個可以充電的電子閃燈，但是那個充電器的內芯經過這麼多年基本上已經廢掉了，如果你會改裝，倒還好，如果不會改裝，360和250、350沒什麼區別。而且360還有三個缺點，1是電池好難改裝，360的電池蓋開口在正面，線路複雜（如果買回到已改裝好電池，這一點可不用理會）；2是360的電池倉內部比其他機型都更複雜，多了一些電路板之類的東西（說穿的就是比其他機子更重）；3是360機身有專用的閃燈接口，如果要改裝一個熱靴來使用普通的電子同步閃燈，需要把原來的接口拆掉，釘一塊小鐵板蓋住缺口，然後再焊接熱靴，這樣很頭疼（如果你從來就不打算用閃燈，這點也可以不用理會）。
450也是如此，不過和360第三點一樣。但又因為450是這幾個系列裡面的最後款，450的成色一般比其他機型更好，同時量少也更少。收藏商的價值彌補了實用性的一些缺陷。所以整體來說，450的價格和355差不多，不應該比350高太多。 360的價格介於350和355之間。

【注2】
之所以說計時器是個雞肋東西，在於電子計時器60%是失靈，剩下40%即使能工作，它也是不太準的。而機械計時器更是離譜的不准確（還很容易磨損）。
從另外一方面講，現時流行的FP-3000B只要15秒即可撕開，有計時的必要嗎？ FP-100C需1分半鐘，稍等片刻即可。

【注3】
355和455雖然也是獨立取景對焦，但和一般的機型（例如Model100）並不相同，見圖。而且由於這兩款機子本來就不常見，所以價值會略高一些。

【注4】
具有收藏性的：
少見的機型：355、455
罕見的機型：325，另外102配有白色長皮箱一隻，可收藏。常見風琴機都是黑色皮箱。

風琴機裝卷拍攝入門教程

剛拿到風琴機時會不會感覺無從下手？

什麼後背滾軸啊，什麼抽相紙啊，什麼對焦啊，什麼75和3000啊，什麼等90秒再撕啊，一頭霧水。各種疑問各位不理解各種擔心，周圍沒人玩這個東西自己也不知道該去問誰，網上問別人別人又解釋不清楚。一不小心就廢了兩張，要么拍出來黑呼呼一坨一個鬼影都沒有，要么撕開來看到白片一張。再搞兩下就整盒廢掉了……

現在好了，借Pro Pack的說明書給大家簡單介紹一下風琴機的裝卷、拍攝入門過程吧！

本教程的2個前提：

所有使用FP-100C之類100系撕拉片的風琴機。（使用4X5或者80系的相紙其實也一樣啦）
如果是需要電池的風琴機，確保電池有電並已改造好。

1.打開後蓋

把相紙盒裝進去。相紙盒有黑紙的一邊朝鏡頭，有紙頭的一頭朝後背開口處。

有且只有這樣一種方式可使相紙順利裝進去，想要反面裝進去的都是神人。

2.整理一下紙頭。

整理一下紙頭。因為有時候塞太快容易把紙頭夾住，後面抽相紙就會很悲劇，所以要在一開始就避免這個問題。然後，合上後背。

3.把黑色引條抽出來。

有時候後背比較緊，抽的時候需要一些力氣。或者先把黑色引條抽出來再合上後背，結果是一樣的。

4.設置對應ISO值和拍攝環境

A）ISO設定
沒有圖，所以這裡簡單描述一下。
在鏡頭下有一個圓形的轉盤，旋轉它來設定當前的ISO值，一般風琴機上會有這麼幾檔ISO可選：75、150、300、3000。
或者80、3000。
現有條件下，市面上常見的相紙就是100度的FP-100C和3200度的FP-3000B。那麼怎麼設置呢？很簡單嘛，用FP-100C的時候就設置到75，用FP-3000B的時候設置到3000。其他150和300什麼的就忽略吧。

B）室內室外模式
它是一個小小的推桿(下圖藍色那個)，位置一般都設置在ISO轉盤的旁邊，設置到室內模式(推右，即推向轉盤的方向)的時候光圈會開到最大，反之就是室外強光模式，設置時同時內部測光也會有相應調整。

我特別補充說明一下這個刻度，原理上是這樣說的：『一般我們順光拍攝時當然就把鏡頭環上面的圓點對準下面中央的三角形那就沒錯了！但是如果逆光拍攝…….就把圓點轉向LIGHTEN那邊，越到邊邊曝光補償則更多！』，還是不明白？簡單講：室內、無閃燈、天陰陰及唔夠光既情況下，你最好有三腳架，無的話找一些固定物件來借力減小震動，然後把圓點調到LIGHTEN！除非大日光一般都要在三角形調高一至兩級！至於要調到哪裡才適當，要自己多拍攝幾張作紀錄喔！

5.快門上鏈

100~400系的風琴機和專業手動機在拍攝之前要先把3號桿按下來（簡單說就是快門上鏈）。
Pro Pack之類的機子因為是直接按快門的，所以沒有這一步。

6.對焦，取景

對焦就是靠推動對焦桿左右移動來實現皮腔前後移動，達到對焦準確。
至於取景，因為不是單反，從取景框中看到的景象和最終相片上所得到的圖像均有偏差。這個就不多講了。各種機型各種對焦方式各種差異，大家在實際操作中積累經驗吧。
下圖Pro Pack這個框似乎有點古怪，這是因為Pro Pack是兼容80系相紙的，所以它的取景框不但提示100系的成像範圍，還提示80系相紙的成像範圍（左邊的正方形框）。

7.按快門

100~400系的風琴機先確定相機有電，並且3號鍵已按下。專業手動機不需要電池，所以只需確認3號鍵是否按下，或者快門是否上弦。

Pro Pack之類的機子只需確認相機有電。

8.拍攝後

拍攝好後，開始抽相紙。
第一步：先抽白色引條。
第二步：抽寬的相紙頭。

注意不要搞錯順序。

看右圖，B口是白色引條抽出的地方，A口才是出相紙的地方。千千萬萬不要搞錯。能從B口把相紙抽出來的也是神人。

9.相紙抽出來之後，等待相應時間就可以把底片撕開了。

具體時間看相紙盒上的說明，都會有寫的。注意：相紙顯影時間是從相紙從後背抽出算起，不是從快門閉合後算起。

10.最後一圖贈送一圖。講的是滾軸的清理。

因為撕拉片的藥水量較多，拍攝多了容易有藥液殘留在滾軸上，時間長了會粘再滾軸上影響底片成像效果，所以滾軸要定期擦拭一下。
擦拭的時候用水和酒精即可。如有異物更要及時清理。

風琴機使用Tips

這是一大批源自60年代的機器，要用好他們，除了規範的步驟，還需要一些小技巧。

風琴機只有兩種：一種自動機，一種專業機。如果只是想玩一玩，自動機裡面挑一台靠譜順眼的。如果要效果好且不差錢，請上專業機。
專業機不用電池，用腦子。
自動機的3V電池請用CR123A。比用2節7號電池簡單多了。
4.5V電池請找專業賣家。
因為不用給閃燈供電，一顆電池可以用很久的。
黃斑疊影對焦的取景器，容易出現黃斑和景象無法重合的毛病，這時的對焦技巧是：黃斑和景像在豎直方向上保持平行即是對焦準確了。
解決上面這個毛病的最終辦法是拆開取景器調對焦系統。裡面有一顆螺絲是控制這個的。
打開後背不會漏光。除非你把相紙盒弄鬆動了。
後背上的計時器用處不大。如果它是好的，用也無妨。
滾軸記得定期擦拭一下。紙巾蘸水，擦乾淨，吹吹。
抽相紙的時候不要把皮腔收回。皮腔收回時，折疊住的皮腔會壓住感光面的負片，強抽白色引條容易導致斷裂。
抽相紙的正確方法有兩種，一是左手端住機子，鏡頭朝上，右手快速把引條抽出，然後抽寬紙頭；二是左手握住機子，相機鏡頭朝前，靠在身體，右手快速把引條抽出，然後抽寬紙頭。
引條斷掉不是世界末日，打開後背整理一下即可，廢掉一張底片而已。
如果引條非常難抽出，1可能是滾軸卡住了，2可能是相紙盒內粘住了。這種情況一般發生在fuji家的紙上，如果Polaroid的紙也有這個問題，考慮換個後背。
重曝就是拍完之後不把相紙抽出，再重新拍一次。
要刻意玩重曝記得降曝一檔。
相片撕開的時間可晚不可早。但也別太晚，別超過30分鐘，否則藥膜容易粘在相片上。
所有用電池的風琴機，按下快門後都應該能聽到兩下響聲。如果只有一聲，要么電池接觸不良，要么電池沒電。最差結果是電池沒改好。
藥水有毒，別舔。
白色引條和寬紙頭的相紙不是從一個口子抽出來的。白色引條不經過滾軸。
用過的負片請收集起來打包丟掉，不要隨意丟棄。另外還可以把兩張負片重疊在一塊，防止藥液粘在手上。
相紙完全晾乾後再掃描，不然會黏在掃描底板上。
外拍時可以把拍好的相片裝在用過的空相紙盒裡。
第一張黑色長紙條可以用在SX-70上給PX70避光。
高端機型在電路上有特殊設計（電池艙最下面），只有皮腔展開的時候電路才是通路，才可以上弦按快門。
如果皮腔漏光，在相片上會出現白色光暈。如果出現小白點，那是相紙藥液的正常現象。
如果相片上出現黃色長條影像，檢查滾軸是否乾淨是否有異物。
一般情況下皮腔褶皺不會影響底片上的成像範圍。
自動機的鏡頭後組易出現霉斑或者灰塵，只要不非常嚴重不用拆機擦洗。
沒事不要折騰你的機子。手術傷身。
相機入手後最好先檢查一下背帶和背帶掛孔處是否有斷裂的危險，以免掛出去顯擺時相機落地樂極生悲。
風琴機的後背都是固定住，並且沒有豆腐刀，一盒相紙必須全部拍完才能換新的。所以外拍時如果想中途換新相紙要么廢掉一張，要么準備一個超大的暗袋。
曝光補償擰向lighten是增曝，擰向darken是降曝。擰到lighten最盡頭可以充當B門用。
Polaroid100~400型的風琴機，包括180、190、195專業機都可以接同步閃燈。
接上一條。它們的最近對焦距離是1米。想要拍人像，需加人像套件。想要拍近距，需加近攝套件。
110A\B改背機的最近對焦距離也是1米。
FP-1的最近對焦距離是80cm。 Konica instant press是60cm。
自動機的套件（kits）分兩種，取景器對焦模式相同則可通用，例如350可以用250的。但是不可以和專業機通用，因為鏡頭口徑不一樣。
可折疊式的取景器都是可以通用互換的。
原則上光圈上的數字是對應相紙的ISO數值。比如75對應ISO100，3000對應ISO3200。如果用3000拍FP-3000B覺得曝光不足，調成75。機器是死的，人是活的。
需要長曝最好上腳架，或者把機子固定在某個地方。不要相信你的手能端穩。
只有專業機才有通用的熱靴接座。
自動機的最大光圈是8.8，最小光圈是42。
專業機中180光圈是4.5，190和195是3.8。
千禧185、NPC195的鏡頭和180的鏡頭是一樣的，都是Tominon f4.5/114mm。只不過把Seiko-slv快門換成了Copal快門。所以如果你不是為了搞收藏，不要刻意去找這兩台機子。有錢也不能亂花啊。
自動機有一款268號閃燈，就是藍色燈罩那個，那個燈的電池藏在黑色構件內部，擰開螺絲，取下卡件即可看到。
Polaroid出產的撕拉相紙已全部停產，並且不會復產，所以市面上能買到的pola家的撕拉片都是過期的。
過期的Polaroid斯拉片一般需加曝一檔，過期三年問題也不大。過期4年以上的，謹慎考慮，不要貪便宜。
過期時間太久的撕拉片，1是藥液容易乾涸，2是白色引條容易斷裂。
拍好的相片有兩種撕法，一種是從背面把正片從負像上剝離，得到一張白邊的相片，這是通常做法。另外一種是把負像從正片上掀開，保留藥水的痕跡，等它自然風乾後再掃描。
喜歡玩漂白水洗底的，100 C、100B 也可以，3000B 不能。
風琴機有一款配件叫做cold-clip，編號是193（或者194、204），在冬天可以把剛抽出的相紙夾住然後揣在懷裡保溫，提高顯影速度。這是個雞肋玩意，但是最近TIP出了一款配件，可以用來給PX70避光和降溫，那就是仿造193號片夾的哦。
Polaroid 600se\600和Mimiya universal是另外兩套很牛逼很複雜的系統，這兩台鐵傢伙已經超出風琴機的概念範疇，等你玩到這兩套機的時候上面這些條目你應該都懂的。